近年，迷上花椒的香味，確乎無它不歡的程度。最開始是腌製帶魚，用來去腥的，後來演變成，但凡炒綠豆芽，也得放幾十粒進去，先在油鍋里煸香，再下豆芽。有花椒的豆芽一點豆腥氣都沒有，臨起鍋時，滴一些香醋，清脆爽口，雜有淡淡的椒香，頗有餘韻，裊裊的麻澀，於舌上且隱且現。

一直用的是藤椒，葯香氣重。

最近嘗試紅皮花椒，來自四川南充的品種，打開包裝，香氣撲鼻，有故人重逢雙雙把對方抱在懷裡的悸動。

一天，忽然想吃小龍蝦。買回兩斤，花數小時清理頭尾腮腸，全部弄乾凈，也只一小盤。油鍋里放乾辣椒、花椒、八角、薑蒜若干，煸香，匯入小龍蝦爆炒，加水、老抽、醋、冰糖，文火燜煮……出鍋時，異香撲鼻。一個人獨享，坐在桌邊，吃出一堆殼。紅彤彤的蝦殼把一個人的午餐裝點得分外熱鬧喜氣。無比貪戀椒麻味，一隻一隻又一隻，把筷子搛一隻出來，用手抓住，放嘴裏吮一下，再把蝦肉啜出來，間或挑一粒花椒咀嚼，舌上瞬間有異樣，一派麻麻澀澀的清香在口腔里飄盪迴旋，真是可口之物。

乾辣椒放多了，吃時渾然不覺，待到下午上班，辣得心都痛。晚餐時下決心不再碰了，到底還是沒忍住，又吃了五六隻的樣子。人哪，於任何方面都有超強的自控力，唯獨於飲食上輸得一敗塗地，人還是一個有弱點的動物，小時候頑劣被大人逮到一頓毒打，但凡事後贈以一顆糖，保准止住了哭泣，鼻涕拉掛地把糖吮得嘖嘖有聲，現在憶起，不免尊嚴掃地。

中國不少大城市都有來自四川的一家百味雞連鎖店，我最愛吃他們家的椒麻雞。雞事先滷好冰鎮，切片狀，再澆上花椒等佐料秘製出的滷水，端回家，稍微放一段時間，等入味了，才可口。能夠吃出來滷水裡放的是藤椒，氣味濃郁，麻澀澀的，越吃越上癮。

花椒對我充滿誘惑。

憶起蕪湖街頭的麻辣湯，味蕾迅即有了回應，簡直唾液橫生，滋味無窮。嫩粉粉的雞毛菜必是首選，麵筋泡、海帶絲、豆腐脆皮、金針菇、糯米小鍋巴，最後的主打，當然是必不能少的粉絲、鴨血，一樣樣挑好，放在塑膠癟籃里，老闆一股腦丟入沸騰的底湯里涮，逐一撈起，一大碗，再澆以高湯，滴上麻油，端到跟前。抽一雙筷子，拿一隻勺子，靜靜坐在青天白日下，慢慢享用，辣得實在受不了啰，就喝一口冰鎮赤豆酒釀，活似神仙……如此難忘的美味，何等的令人貪戀，總歸是擁有了花椒與辣椒的靈魂，所以，才叫「麻」「辣」湯。

合肥也有麻辣湯，偶爾去吃，滋味不免打了折扣，三個字：不正宗。僅僅一條長江之隔，於飲食上，江南總歸要勝江北一籌。

以中醫的說法，體內缺什麼，人就偏愛什麼樣的食材。我體內濕氣重，整天腰酸肩痛的，花椒恰好是祛濕的利器之一，所以，才好上了這一味。比如我的孩子，他一見菜里有花椒粒，便本能地拒食整碗菜，一則他不喜椒麻味，二則出於本能的肌體對抗。孩子的味蕾尚未完全開放，只貪戀甜咸酸之物，對於辛味，難免抗拒。

有一陣，科教頻道請來北京中醫藥大學的一位教授講解《黃帝內經》。作為一名中醫熱愛者，一期不落，獲益匪淺。教授說脾胃不調的人，應適當地吃些辛味，方恍然有悟—花椒正是辛味的典型代表啊。

自從有意識地吃些辛辣物，胃口明顯盪開些，消化系統漸漸好轉，終於迎來了新一輪飢餓感。脾主運化嘛，脾正常了，人的消化系統才會正常。

這位教授還講，沒事時，唱唱歌，有助於清氣上揚，濁氣下沉。於是有那麼一段時間，每天黃昏，下班去接孩子回家途中，都會強迫自己唱唱歌，也無非《牡丹之歌》、《我愛你，塞北的雪》之類，這種歌，有抒情式的長嘆，特別提氣吧。唱着唱着，於薄暮的斜陽下，彷彿真的快樂一點。假若所有的氣都悶在體內，人難免壓抑吧，唱歌時，一呼一吸間，氣也暢達了，再何抑鬱之有？

原來，貪戀花椒和唱歌，也可以對身體、情緒起到調節的作用，功莫大焉。

今天，買回一碗豆渣，先凈鍋焙炒，直至金黃色，盛出，備用。將鍋洗凈，下重油（葷素油各半），抓一小把花椒進去，炸出香味，將其撈出丟掉。接着，葱花、薑末入鍋，煸香，匯入焙好的豆渣，放少許老抽，快速翻炒，差不多時，關火。

有了花椒參與的豆渣，風味變得上乘獨特。

小時候，外婆炒豆渣時還放水辣椒，更加出味。早飯時，挖三四勺子豆渣放在稀飯上頭，拿筷子飛速攪拌後，吃在嘴裏，微微的咸，濃郁的豆香氣，嘩嘩嘩，一碗粥瞬間見底……最富裕最殷實的記憶，莫過於此，至今留在腦海揮之不去。腌豆渣的風味更加獨特，吃在舌上沙綿綿的，一樣是時間沉澱發酵出來的好味道，它跟農業文明一樣，日漸湮滅掉。

今年五月，一直處在淫雨霏霏的低溫天氣，梔子花遲遲未開，石榴花則不分陰晴，照常如火如荼，無奈不便戶外疾步，時間多出來，何不買一碗豆渣回來，在灶上慢慢以文火焙炒，豆子的腥氣走失，香味焙出來……人在廚房，終於獲得了片刻的欣慰。

廚房是鍛煉一個人性子的好場所，慢慢焙炒，不厭其煩地一遍遍刷鍋，起起伏伏間，一顆心落下，沉入庸常生活，一天的日子，過去了，縱然活着活着便老了，也不免有一絲仙人騎鶴的優遊。忽然韓翃附體，蹦出來一句──「何用別尋方外去，人間亦自有丹丘。」

嗯，一直困在平庸的三餐里，也算煉丹的一種？

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